The Odor Value Concept in the Formal Analysis of Olfactory Art

Abstract

In the past 15 years, there has been a tremendous increase in the emergence of olfactory artworks despite the traditional skepticism with respect to scents as subjects of art. This essay submits that this skepticism lacks aesthetic justification; art is what is accepted as such, and olfactory art is in fact already well accepted as an art form by the general public. However, there exists no methodological tool for the formal analysis of olfactory artworks. The essay suggests such a method, based on odor values; this is elaborated using the fragrance ‘Dune’ (Dior, 1991), and is compared with a purely visual approach to the same subject. This new concept allows for the derivation of simple compositional sketches and is then exemplified by the formal analysis of three more recent olfactory artworks: Elodie Pong/Roman Kaiser, ‘White‘ (2016), Martynka Wawrzyniak/Yann Vasnier, ‘Tears (T6)’ (2012), and Christophe Laudamiel, ‘heat’ (2003).

What's Hot, What's Not: The Trends of the Past 20 Years in the Chemistry of Odorants

“…Forc onsumers,f ragrances are evolving from ap art-time indulgence to an important element of our daily life.W hile people had one signature scent in the 1980s for creating lasting memories,t hey discovered perfumes as fashion items in the 1990s,a nd in the 2000s wanted to be in vogue with seasonal creations and flankers.T he rise of niche and indie brands in the 2010s allowed the individualistic scent aficionado to own av ast perfume library from which to choose according to their mood and to differentiate themselves from others.Asmore time is spent in front of screens,people crave for alternative sensory dimensions, [327] and olfactory art is emerging as acontemporary form of art. [328][329][330] This is already known in Japan since antiquity through the kōdo¯ceremony. Consciously or not, olfaction will remain what it has always been:amedium of communication.…”

Heiße Luft oder cooler Duft? Die Trends der letzten 20 Jahre in der Riechstoffchemie

“…Da die Notwendigkeit der Bioabbaubarkeit zu einem wichtigen Auswahlkriterium in der Riechstoffchemie wurde, [6] konnte das nicht biologisch abbaubare Ketal 316,h ergestellt aus Isolongifolanon (317), nicht lanciert werden, trotzt seines attraktiven Charakters und tiefen Schwellenwerts. [277] Strukturell verwandt, wenngleich aus vçllig unterschiedlichen Startmaterialien hergestellt, ist Ambramon (328,Schema 39), ein Hauptbestandteil zum Beispiel von "Birch & Black Pepper" (JoM alone,2 015). [278] Eine Diels-Alder-Reaktion von Myrcen (320)m it Methylenpentanal (321)l iefert den Aldehyd 322,d er unter sauren Bedingungen zum bicyclischen Zwischenprodukt 323 cyclisiert, und nach einer Reihe von [1,2]-Umlagerungen, das tricyclische Ambramon (328)e rgibt, das eine reichhaltige Ambergrisnote aufweist.…”

“…Das Aufkommen von Nischen-und Independent-Marken in den 2010er Jahren ermçglichte es dem individualistischen Connaisseur ganze Duft-Sammlungen aufzubauen, aus denen er sich je nach Stimmung bedienen und geruchlich abgrenzen konnte.D ad ie Menschen heute immer mehr Zeit vor dem Bildschirm verbringen, wächst das Bedürfnis nach unmittelbaren Sinneseindrücken, [327] und so entwickelt sich die Duft-Kunst gerade zu einer ernstzunehmenden zeitgençssischen Kunstform. [328][329][330] Dieses Phänomen kennt man in Japan bereits seit der Antike als kōdo¯-Zeremonie.B ewusst oder unbewusst werden Düfte das bleiben, was sie schon immer waren:e in unabdingbares Kommunikationsmedium zwischen Menschen.…”

Imputation of Sensory Properties Using Deep Learning

“…The science and art of perfumery and flavour seeks to accentuate and mimic key sensory experiences in our surroundings. It can evoke a sense of beauty, soothe with a sense of familiarity, reinforce authenticity, or can startle with creative novelty [10].…”