Figure essentiellement littéraire ou cinématographique dans la seconde moitié duxxe siècle, les « Lolitas » deviennent un véritable phénomène de mode pour les jeunes filles en France à partir des années 1990, avant d’être doublées, la décennie suivante, par la figure de la « sex bomb », qui métamorphose un corps d’enfant ou d’adolescente en corps sexué érotisé. Cette incursion sur le terrain de la mode vestimentaire interpelle. Les modèles de féminité incarnés par ces figures jouent à la fois sur le registre de l’enfance, la virginité des petites filles et les codes de l’érotisme d’une féminité affirmée. Cet article se propose de questionner ces modèles identitaires à la lumière d’une double analyse. Un premier regard historique rappelle l’émergence de ces figures érotisées et le passage du personnage littéraire au monde de la mode. L’analyse, complémentaire, de magazines destinés spécifiquement aux jeunes filles et jeunes femmes conforte, dans un premier temps, le rôle de ces médias dans la diffusion de ces modèles de féminité, mais ils semblent également fournir les clés d’une possible émancipation par rapport à ces modèles. Enfin, si la question de l’érotisation du corps des jeunes filles est centrale, la notion d’hypersexualisation interroge celle du contrôle social de l’apparence, ce qui sera l’objet de la dernière partie.
Comme dans beaucoup de disciplines, la période de l'entre-deux-guerres se caractérise dans l'histoire du ski par une conversion sportive. Avec l'organisation des premiers Jeux olympiques d'hiver de Chamonix et la création en 1924 de la Fédération Française de Ski (FFS), le modèle compétitif complète puis supplante les considérations utilitaires, touristiques ou hygiénistes initialement attachées à cette pratique. Sous l'impulsion de l'École autrichienne de l'Arlberg et de l'activité menée par A. Lunn (1930), inventeur du slalom et du combiné descente-slalom, le ski alpin est reconnu en 1928 par la Fédération Internationale de Ski (FIS). Encore tolérées avant la Grande Guerre (Moralès, 2005), les femmes font face à de nombreuses résistances, après 1918, pour accéder au ski alpin et à la compétition (Terret, 2005). En outre, l'abandon progressif par la FFS des épreuves de ski nordique pour les femmes, remplacées par des courses de descente et de slalom, conduit à débattre de cette nouvelle mise en jeu du corps. Dans un climat marqué à la fois par une apparente reconfiguration des normes de genre (Bard, 1998) et par une valorisation de la fonction maternelle (Cova, 1997), la présence féminine dans les compétitions doit être analysée et conduire à interroger les rhétoriques justificatrices et dénonciatrices.
Résumé À la Belle Époque se développe en France un nouveau marché du costume de sport, d’abord initié par des magasins anglais avant que tailleurs, fabricants puis grands magasins français, essentiellement parisiens, ne se lancent à leur tour dans l’aventure. Les caractéristiques de ce marché demeurent alors embryonnaires, non seulement parce que le nombre de pratiquants est encore faible, mais aussi parce que les fabricants hésitent à envisager une orientation fonctionnelle du costume de sport au moment où l’innovation en mode pousse à créer des vêtements plus esthétiques. Ces contradictions apparaissent encore plus nettement pour le cas du costume féminin en raison des impératifs moraux qui se surajoutent aux exigences de la mode. L’étude s’appuie sur l’analyse des catalogues de vente, de la presse féministe et de la presse sportive, avec une attention plus particulière portée aux publicités.
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